ΜΕ ΚΑΜΒΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύονται οι περισσότερες Ελληνίδες της showbiz για την εμφάνισή τους. Η make up artist Έλενα Περδικομάτη αποκαλύπτει τα μυστικά για το τέλειο μακιγιάζ και μας ενημερώνει για τις νέες τάσεις σε ό,τι αφορά το μακιγιάζ και τα μαλλιά.

 Πώς και πότε επιλέξατε να ξεκινήσετε την ενασχόληση σας ως make-up artist;

Έχουν περάσει δέκα χρόνια. Ξεκίνησα ως επαγγελματίας πριν δέκα χρόνια.

Για ποια δουλειά σας είστε ιδιαίτερα περήφανη;

Είμαι ευχαριστημένη. Μπορώ να πω ότι για αρκετές δουλειές ένιωσα καλά και είμαι χαρούμενη που νιώθω έτσι.

Ποιο είναι το δυσκολότερο κομμάτι της δουλειάς σας;

Το work team, η ομαδική δουλειά.

Τι είναι για σας το μακιγιάζ;

Ομορφιά.

Υπάρχει κάποιο είδος μακιγιάζ και στιλ χτενίσματος που προτιμάτε;

Μ’ αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο κραγιόν και και το eyeliner. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα διάφανα χρώματα. Αυτό είναι και ένα από τα μακιγιάζ που με έχουν καθιερώσει στο χώρο.

Μια κοκκινομάλλα, μια καστανή και μια ξανθιά κοπέλα τι μακιγιάζ πρέπει να προτιμήσουν;

Αυτό ξέρεις είναι πολύ σχετικό. Εξαρτάται από το ακριβές χρώμα του μαλλιού και το χρώμα του δέρματος. Οπότε βλέποντας κάποιον άνθρωπο αποφασίζεις για το μακιγιάζ. Και επειδή η τεχνολογία  έχει προχωρήσει τόσο πολύ στα προιόντα,  και στην απόχρωση του κόκκινου ή του φούξια ή του πορτοκαλί είναι τόσο πολλά στο mix τα ατόφια χρώματα, που μπορεί να πηγαίνει ένα πορτοκαλί στην κοκκινομάλλα, μπορεί όμως και όχι, ανάλογα με την απόχρωση που έχει. Πρέπει να δεις το χρώμα του δέρματος.

Μια συμβουλή στις γυναίκες για το μακιγιάζ και τα μαλλιά.

Να προσέχουν πολύ το δέρμα τους. Να χρησιμοποιούν τη σωστή κρέμα και το σωστό ντεμακιγιάζ. Είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμη κι αν έχουν το σωστό δέρμα, αν δεν κάνουν σωστό ντεμακιγιάζ, το δέρμα δεν θα βγει ποτέ λαμπερό.

Ποιο προιόν σας είναι απολύτως απαραίτητο;

Η ενυδατική κρέμα.  Είναι ένα φοβερό tip για κάθε γυναίκα. Γιατί  εγώ δίνω πάρα πολύ βάση στο δέρμα και γι’ αυτό κάνω και πολύ λαμπερά μακιγιάζ. Είναι καθοριστική για μένα η περιποίηση του προσώπου και του δέρματος.

Τι επιβάλλει φέτος η μόδα για το μακιγιάζ και τα μαλλιά;

Φέτος θα δούμε πολύ ένταση, αν και τα nude χρώματα θα παραμείνουν στη μόδα.

Η κόκκινη απόχρωση στα μαλλιά παραμένει και φέτος ένα από τα απόλυτα trends;

Χρησιμοποιείται πολύ, άρα παραμένει. Στην Τάμτα τολμήσαμε την αλλαγή και τα καταφέραμε.

Ένα δύσκολο περιστατικό που σας έτυχε και πώς το αντιμετωπίσατε.

Όχι. Μ’ αρέσει τόσο πολύ η δουλειά μου που δεν έχω κάτι να σκεφτώ, κάτι που μου έμεινε.  Γιατί, γενικά,  προσπαθώ και θέλω να τα αντιμετωπίζω όσο πιο ψύχραιμα και σωστά μπορώ.

Ποια Ελληνίδα της showbiz έχει την περισσότερη φυσική ομορφιά;

Είναι πολλά ωραία κορίτσια. Η Τάμτα, φυσικά. Η Χρουσαλά είναι πολύ όμορφο και φυσικό κορίτσι, η Αναστασία Περάκη επίσης.

 Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα στο τσαντάκι της, στο νεσεσέρ της;
Μια κρέμα, ένα μαύρο μολύβι και μια μάσκαρα είναι τα πιο βασικά.


Βίκυ Κουλουρή 




(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό adore το 2011)

Forca Borsalino!

Μια δημιουργική συνεργασία των MAX&Co και Borsalino, έρχεται να εκπροσωπήσει την παράδοση της υπογραφής  “Made in  Italy”.  Μια ξεχωριστή ιστορία ξεκινά με πρωταγωνιστή τη Borsalino, τη φημισμένη μάρκα της οποίας το όνομα έχει γίνει συνώνυμο με τα κομψά καπέλα. 

Ιταλική φινέτσα

Η συλλογή αποτελείται από τέσσερα καπέλα, τέσσερα αποκλειστικά στιλ που συμπληρώνουν την MAX&Co συλλογή και αποκαλύπτουν τις νέες τάσεις της μόδας. Είναι σχεδιασμένα για μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να διαφοροποιούνται όσον αφορά την ηλικία, το ύφος και το στιλ. Καθένα από αυτά έχει κατασκευαστεί με την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ εγγυώνται αποκλειστικότητα , αυθεντικότητα και άριστη ποιότητα τόσο στα υλικά που χρησιμοποιούνται όσο και στην κατασκευή.  Τα τέσσερα διαφορετικά καπέλα προσδίδουν την απαραίτητη κομψότητα που χαρακτηρίζει την ιταλική παράδοση της μόδας. Η επιλογή των υλικών περιλαμβάνει μάλλινα υφάσματα, ενώ στη χρωματική παλέττα πρωταγωνιστεί το μαύρο, το γκρι και οι ουδέτερες αποχρώσεις. Η συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένες μπουτίκ στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μια νέα συνεργασία ετοιμάζεται μεταξύ των δύο brands για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2012.

“IL MIO CAPPELLO”

Τα τέσσερα καπέλα ονομάστηκαν Σιένα, Μιλάνο, Ρώμη και Τορίνο και φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το καπέλο Σιένα είναι ιδιαίτερα αρρενωπό, κλασικό και παραδοσιακό. Κατασκευασμένο από τσόχα, το καπέλο έχει στενό γείσο, ενώ μπορεί να διπλωθεί με ένα δερμάτινο λουράκι.

Το καπέλο Μιλάνο έχει διαδοθεί για το ιδιαίτερο στιλ και design. Είναι πλατύγυρο και σοφιστικέ., ενώ έχει κατασκευαστεί κι αυτό από τσόχα και μπορεί εξίσου να διπλωθεί.

Το καπέλο Ρώμη αντιπροσωπεύει τη διαχρονική γοητεία. Με ένα μεγάλου μεγέθους γείσο, το καπέλο αυτό είναι σέξι και ταυτόχρονα κομψό.

Το καπέλο Τορίνο είναι πιο μοντέρνο και εναλλακτικό, με στενό γείσο και γεμάτο ζωντάνια.

Λίγα λόγια για τη Borsalino

Τα καπέλα Borsalino είναι χειροποίητα. Το μυστικό τους βρίσκεται στα έμπειρα χέρια που τα κατασκευάζουν και στην αυστηρή επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται. Η παραγωγή ενός μόνο καπέλου Borsalino περιλαμβάνει πάνω από 50 διαφορετικά στάδια, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον επτά εβδομάδες εργασίας! Η εταιρία ιδρύθηκε το 1857 στην Αλεξάνδρεια, στα βορειοδυτικά της Ιταλίας από τον Giuseppe Borsalino , ο οποίος αρχικά επισκέφθηκε την Ιταλία για να μάθει πώς λειτουργεί το εμπόριο καπέλων. Εκεί ξεκίνησε και η εταιρία του ως βιοτεχνικό εργαστήριο η οποία έγινε πολύ γρήγορα γνωστή και σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 20^ου αιώνα, η παραγωγή έφτασε τα δύο εκατομμύρια καπέλα το χρόνο.  Σήμερα, η εταιρία παράγει μια ποικιλία από προιόντα όπως καπέλα, γραβάτες, ρούχα, ρολόγια, αρώματα, ακόμα και παλιά ποδήλατα, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει όλη τη γοητεία και την αίγλη του περασμένου αιώνα.

Βίκυ Κουλουρή 

(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό adore το 2011)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ Η 5ΧΡΟΝΗ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ GISELE!

Μια νέα σταρ αναδύεται στη διάσημη οικογένεια Bundchen. Η Duda Bundchen είναι μόλις πέντε ετών και ποζάρει στο φωτογραφικό φακό πολλών διάσημων περιοδικών, ενώ σχεδιάζει και τη δική της παιδική σειρά ρούχων για τη βραζιλιάνικη εταιρεία Brandili Mundi. Τι προτιμά όμως η μικρή Duda και τι θα επιλέξει να ακολουθήσει; Μήπως η νέα Gisele έχει ήδη βρεθεί

H Duda Bundchen είναι το νέο φρέσκο πρόσωπο που έχει καταπλήξει το χώρο της μόδας με την εμφάνισή της, αλλά και το ταλέντο της. Όλα ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν, όταν μια φίλη της οικογένειας την έπεισε να κάνει μια φωτογράφιση, η οποία δημοσιεύτηκε ανώνυμα στα τοπικά περιοδικά. Η βραζιλιάνικη εταιρεία παιδικών ρούχων Brandili Mundi ενθουσιάστηκε από την φωτογράφιση της μικρής Duda και την κάλεσε αμέσως για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο για την επόμενη κολεξιόν του οίκου. Δυσαρεστημένη, όμως, με το ρόλο της, η Duda προσπάθησε να κάνει ακόμα περισσότερα από το να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια. «Μας μίλησε για τις προτιμήσεις της στα σχέδια, στα κοψίματα, στις λεπτομέρειες και με βάση αυτά που μας είπε συνεργαστήκαμε για μια νέα συλλογή», δήλωσε ο διευθυντής marketing της εταιρίας. Η πεντάχρονη Duda δεν είπε μόνο τη γνώμη της για το σχεδιασμό των ρούχων, αλλά επέβλεπε τις διαδικασίες σχεδιασμού δίνοντας οδηγίες και απορρίπτοντας ό,τι δεν της άρεσε.  «Τα κομμάτια έχουν όλα εγκριθεί από την Duda, της οποίας η ρομαντική έμπνευση θα τραβήξει τα βλέμματα των μικρών κοριτσιών», συμπλήρωσε ο διευθυντής marketing. Ο υπεύθυνος τύπου της εταιρίας αποκάλυψε ότι μόνο οκτώ κομμάτια σχεδιάστηκαν από τους σχεδιαστές του οίκοι και όλα υπό την επίβλεψη της Duda». Η συλλογή η οποία  δημιουργήθηκε από οικολογικά υλικά θα διατίθεται στα καταστήματα της Βραζιλίας τον Ιούλιο, ενώ αναμένεται να συναρπάσει το νεαρό κοινό.

Σε ένα video για την κολεξιόν, που ονομάστηκε "Duda Bundchen για τη Brandili Mundi", η νεαρή σχεδιάστρια χορεύει σε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια στη Νότια Βραζιλία φορώντας τα δικά της ρούχα. Σαν νύμφη, φορά πολλά ροζ φορέματα, λινά παντελόνια, στολίζει τα μαλλιά της με λουλούδια και αξεσουάρ σε σχήμα πεταλούδας και εμφανίζεται με φτερά νεράιδας. Η μικρή σταρ αγαπά πολύ τις πεταλούδες, της αρέσουν οι μπαλαρίνες και οι φιόγκοι, στοιχεία που χαρακτηρίζουν απόλυτα τη συλλογή. Η εταιρία αποκάλυψε ότι 30 επαγγελματίες εργάστηκαν για την καμπάνια της Duda - στιλίστες, κομμωτές, make-up artists, φωτογράφοι, βοηθοί μόδας-, ενώ βρισκόντουσαν εκεί και οι γονείς της. Η Raquel, η αδελφή της Gisele και ο σύζυγός της Paulo παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τα βήματα της μικρής τους κόρης, ενώ δήλωσαν ότι συμφώνησαν, επειδή αυτό την κάνει ευτυχισμένη. Η μητέρα της είπε πως  «από τη στιγμή που είναι μόνο πέντε ετών, δεν είναι σχεδιάστρια μόδας». Όμως θα υποστηρίξει την κόρη της σε οτιδήποτε επιλέξει να κάνει. «Η Duda αγαπά τις φωτογραφίσεις, λέει ότι θέλει να γίνει μοντέλο. Της αρέσει η μόδα, διαλέγει μόνη της τα ρούχα της και ήδη έχει αποκτήσει στιλ», αποκαλύπτει η μητέρα της. Ωστόσο, πιστεύει οτι έχει πολύ καιρό ακόμα για να αποφασίσει. Μέχρι τότε, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η νέα Gisele έχει ήδη βρεθεί. 

Βίκυ Κουλουρή 

(δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού adore) 

BALMAIN... ABSOLUMENT!

Όταν οι ιστορικοί γράφουν για τους καλύτερους couturiers του 20^ου αιώνα, είναι σαφές ότι o Balmain κατοχυρώνεται ανάμεσα στο "πάνθεον". Το  1945 ο Pierre Balmain παρουσίασε την πρώτη του κολεξιόν στο Παρίσι. Ένα νέο γαλλικό στυλ αναδύεται, μία νέα αντίληψη και αισθητική. Οι φαρδιές φούστες με τη στενή μέση κυριαρχούν σε μια έκρηξη θηλυκότητας.  Ήταν το περίφημο “New Look” που έγινε αργότερα γνωστό από τον Dior; Ήταν ο Balmain αυτός που πρωτοσύστησε στο κοινό το “New Look” ή ο Dior;

  «Η καλή μόδα είναι εξέλιξη, όχι επανάσταση», είχε δηλώσει ο Pierre Balmain. Ο couturier της υψηλής ραπτικής ήταν από τότε κάτι σαν θρύλος ντύνοντας βασιλικά μέλη, αλλά και σταρ του Hollywood. Είχε βρεθεί στο επίκεντρο ως ένας από τους νέους σχεδιαστές- μαζί με τον Christobal Balenciaga και τον Christian Dior- που έδωσαν στη γαλλική μόδα τη δόξα και τη λάμψη μετά την απελευθέρωση του Παρισιού.  Ο Pierre Balmain γεννήθηκε το 1914 στη Σαβοΐα της  Γαλλίας. Φοίτησε στη σχολή καλών τεχνών του Παρισιού στο τμήμα της αρχιτεκτονικής, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς όλο του το χρόνο τον περνούσε σχεδιάζοντας φορέματα. Ενώ παρακολουθούσε τα μαθήματα  στη σχολή, ο Balmain πήγε στο σχεδιαστή Edward  Molyreux, ο οποίος υποσχέθηκε να του δώσει μια ευκαιρία. Ο Balmain παράτησε εντελώς τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική για να εργαστεί για τον Molyreux για πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ο αρχιτέκτονας της μόδας

   Η σχέση του με την αρχιτεκτονική διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στις δημιουργίες και τα σχέδια των επόμενων  χρόνων. Όλα τα έβλεπε με αρχιτεκτονική ματιά, ενώ πίστευε στην κομψότητα που επιτυγχάνεται με την απόλυτη απλότητα. Γνωστός για την κομψότητα των ρούχων του είπε κάποτε ότι «η ραπτική είναι η αρχιτεκτονική της κίνησης».  Αργότερα ως καταξιωμένος σχεδιαστής δήλωσε: «Συχνά συμπεριφέρομαι και σκέφτομαι σαν αρχιτέκτονας. Υπάρχουν σίγουρα πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ ενός αρχιτέκτονα και ενός σχεδιαστή».

Balmain και Dior στον Lelong 

 Ο Balmain που είχε εργαστεί για τον Lucien Lelong στο παρελθόν, είχε προσληφθεί ξανά για να γίνει ένας από τους δύο επικεφαλής σχεδιαστές του οίκου Lelong. O Pierre ξεκίνησε αμέσως να σχεδιάζει στο νέο του γραφείο ακούγοντας όπερα όταν, ξαφνικά, άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα του. Ήταν ο νέος του συνεργάτης, ο Christian Dior, που του ζητούσε ευγενικά να κάνει ησυχία. «Συνέχισα ήσυχα», έγραψε ο Balmain στην αυτοβιογραφία του. «Απογοητεύτηκα, αλλά δεν μπορούσα να ενοχλήσω αυτόν τον άνθρωπο που ήταν τόσο ευγενικός και συμπαθητικός». Η σχέση που ξεκίνησε εκείνη τη μέρα μεταξύ των δύο σχεδιαστών επηρέασε σημαντικά την καριέρα του Balmain. Υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι για να μιλά κανείς για τον  Balmain χωρίς καμία αναφορά στον Dior: η καινοτομία που τόλμησε με τις έντονα βαμμένες γούνες, ο ρόλος που έπαιξε στη διάδοση της εσάρπας, τα κοστούμια που σχεδίασε για 16 ταινίες, τα outfits της Βασίλισσας Sinkit της Ταϋλάνδης,  οι στολές για τις αεροσυνοδούς της Ταϋλάνδης. Ωστόσο, ο ίδιος ο Balmain συνέκρινε τον εαυτό του τόσο πολύ με τον Dior, που η σύγκριση μεταξύ τους είναι αναπόφευκτη. O Balmain εργαζόταν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ ο Dior ήθελε το χρόνο του. Τα σχέδια του Balmain συνήθως ήταν μουτζουρωμένα και ακατάστατα , ενώ του Dior ήταν ολοκληρωμένα και προσεγμένα, πράγμα που οδήγησε τελικά τον Lelong να ευνοεί τα σχέδια του Dior. Και οι δυο τους ωστόσο ονειρεύονταν να εγκαταλείψουν τον οίκο Lelong και να ιδρύσουν έναν οίκο από κοινού. Στον διάσημο οίκο έγιναν γρήγορα φίλοι σχηματίζοντας ένα δυνατό μέτωπο ενάντια στον Lelong. «Τόσο ο Dior όσο και εγώ ήμασταν εξοργισμένοι από τη βασική άγνοια του Lelong για την υψηλή ραπτική. Δυσκολεύτηκα πολλές φορές να κρατήσω την ψυχραιμία μου όταν ο Lelong φερόταν περίεργα», αφηγείται στην αυτοβιογραφία του. Τελικά, αποφάσισαν να προχωρήσει ο καθένας μόνος του, καθώς φοβήθηκαν ότι χωρίς τον Lelong θα κατέληγαν να μαλώνουν μεταξύ τους.

Maison Balmain

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ίδρυσε την περίφημη  “Maison Balmain” και παρέμεινε επικεφαλής του οίκου του μέχρι το 1982, όταν και έφυγε από τη ζωή από καρκίνο. Ο οίκος πρόβαλε ιδιαίτερα τις μακριές φούστες με τη στενή μέση σε σχήμα καμπάνας, μια γραμμή που αργότερα έγινε δημοφιλής ως το “New Look” του Dior. Ο Balmain λανσάρισε την εσάρπα και δημιούργησε μια νέα μόδα για τα φορέματα που φοριούνται κάτω από σακάκια. Το ταλέντο του ως σχεδιαστή βασίστηκε στην ικανότητά του να δημιουργεί απλά κοστούμια με καθαρές γραμμές, εντυπωσιακά βραδινά φορέματα, όλα με την ίδια αισθητική της απλής κομψότητας. Ο Balmain σχεδίασε επίσης μια σειρά από στολές για τις αεροσυνοδούς της Singapore Airline, ενώ λανσάρισε και πολλά αρώματα, το Vent Vert, το πρώτο επιτυχημένο άρωμα και ένα από τα best-seller μέχρι το 1950, το Jolie Madame, το Ivoire , το Eau d’ Amazonie και πολλά άλλα.

Balmain ή Dior;

 Το 1945 o Γάλλος couturier παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Παρίσι. Το show του χαρακτηρίστηκε από κιμονό με γούνινους γιακάδες  και ένα λευκό φόρεμα από μπροκάρ κεντημένο με ασήμι και μαργαριτάρια. Ο σχεδιαστής θυμόταν το ντεμπούτο του ως «ένα ζευγάρι γκρι φαρδιά παντελόνια, χαμηλοτάκουνα καφέ σουέτ παπούτσια και ένα άνετο καφέ καθημερινό σακάκι».  Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Η Ευρώπη έβγανε απ’ την ομίχλη του πολέμου και ήταν έτοιμη για μια αλλαγή. Ο Balmain άρχισε να στρογγυλεύει τους ώμους, να στενεύει τη μέση και να φαρδαίνει τις φούστες σε μια έκρηξη θηλυκότητας. Ήταν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Dior, αλλά για κάποιο λόγο τα φώτα παρέμειναν στραμμένα στο “New Look” του Dior που παρουσίασε μετά τον Balmain. Στο show του Dior, η παρουσία ενός σημαντικού ανθρώπου της μόδας έκανε τη διαφορά. Το περιοδικό Life εξιστόρησε το συμβάν: «Το αποκορύφωμα ήταν όταν έφτασε ο Christian Berard, o πιο ισχυρός χειραγωγός της μόδας του Παρισιού. Αυτός συνοδευόταν από ένα μικρό άσπρο σκυλάκι. Το αποτέλεσμα ήταν πανδαιμόνιο». «Θεέ μου! Αυτό αλλάζει τα πάντα», κόπηκε η ανάσα των θεατών. «Ο Θεός να βοηθήσει αυτούς που αγόρασαν ρούχα πριν δουν τον Dior!». Η παρουσία του σημαντικού αυτού ανθρώπου λέγεται ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Ωστόσο,  το show του Balmain ήταν το μοναδικό για το οποίο η Gertrude Stein είχε γράψει το πρώτο της ρεπορτάζ μόδας  και τα περιοδικά μιλούσαν τότε  για «όμορφα ρούχα που θέλεις οπωσδήποτε να φορέσεις». Όπως ο Dior ήταν διάσημος για τη θηλυκότητα και το “New Look”, έτσι το όνομα του Balmain συνδέθηκε για πάντα με το στυλ που ονομάστηκε “Jolie Madame”. Και αυτό ήταν οι υπέροχα φτιαγμένες, κομψές και πολυτελείς δημιουργίες του που έκαναν τις γυναίκες να φαίνονται περιποιημένες και όμορφες. Ο Balmain ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τις πολυτελείς τουαλέτες, οι οποίες παρουσιάζονταν σε όλο τον κόσμο, ενώ ήταν η λύση για τις νύφες που ήθελαν να ντυθούν αριστοκρατικά. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 συνέχισε να απολαμβάνει σημαντική εμπορική επιτυχία, αλλά η επιρροή του είχε αρχίσει να μειώνεται. «Έχω αγωνιστεί στη rue Francois 1er για να υπερασπιστώ την αντίληψη της κομψότητας η οποία πιστεύω ότι είναι καθαρά γαλλική», είχε κάποτε πει.

 Balmain Après Balmain

Σύντροφός του ήταν ο Δανός σχεδιαστής Erik Mortensen, ο οποίος εργάστηκε ως σχεδιαστής στον οίκο Balmain από το 1947 ως το 1991. Τα vintage φορέματα υψηλής ραπτικής του Balmain παραμένουν κομψά, περιζήτητα και δημοφιλή και έχουν φορεθεί πολύ από την Angelina Jolie, Penelope Cruz, την Kate Moss και την Kristin Davis. Μετά το θάνατό του, ο οίκος συνέχισε να την πορεία του. Το 1992, ο Oscar de la Renta έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, μια θέση που διατήρησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία του συλλογή ήταν αυτή του Φθινόπωρου του 2002. Την ίδια χρονιά ο οίκος προσέλαβε τον Laurent Mercier για να σχεδιάζει τη ready-to-wear συλλογή. Η κολεξιόν που παρουσίασε στο Παρίσι το φθινόπωρο ήταν εντυπωσιακή και ο οίκος έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τους συντάκτες μόδας. Ο Mercier έμεινε όμως μόνο για ένα χρόνο στον οίκο για λόγους υγείας, ενώ δυο μήνες μετά την αποχώρησή του , ο Γάλλος σχεδιαστής  Christophe Lebourg ανέλαβε την κορυφαία θέση στο δημιουργικό τμήμα του Balmain. To 2004 οι προσδοκίες του οίκου διαψεύστηκαν και αναγκάστηκε να δηλώσει πτώχευση. Μετά από δύο χρόνια χωρίς πασαρέλα, ο Balmain επέστρεψε το 2006 δυναμικά υπό την καθοδήγηση ενός νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, του Christophe Decarnin. Πριν ένα χρόνο όμως, ο Decarnin αποχώρησε από τον οίκο γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα έπασχε από κατάθλιψη. Ο Olivier Rousteing αποτέλεσε το πρόσωπο-κλειδί για τον γαλλικό οίκο μόδας και έγινε πολύ γρήγορα ο επικεφαλής σχεδιαστής του οίκου. Χωρίς αμφιβολία, ο Olivier παρουσίασε μια εκπληκτική συλλογή για την άνοιξη/καλοκαίρι 2012 εμπνευσμένη από το rock and roll, την αισθητική western με απαλές γραμμές και κρόσια. Μια υπέροχη συλλογή από τον Rousteing, αλλά και ένα ελπιδοφόρο σημάδι για το τι θα ακολουθήσει από τον οίκο Balmain.

10 πράγματα που ίσως δε γνωρίζατε για τον Pierre Balmain

1.Η μητέρα του ονειρευόταν να γίνει γιατρός στο ναυτικό.

2. Όταν  ήταν μικρός έκανε πολλά ταξίδια με τον θείο του  σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, όπου και συναντούσε γυναίκες οι οποίες ενθάρρυναν το πάθος του για την υψηλή ραπτική.

3. Στον Lelong σχεδίασε ένα μαύρο απογευματινό φόρεμα, που ονόμασε «μικρό κέρδος».  Τότε 360 τέτοια φορέματα πουλήθηκαν .

4. Το πρώτο του άρωμα ήταν το  Elysees 64/83,όνομα το οποίο δηλώνει τον αριθμό τηλεφώνου του οίκου του.

5. Τον οίκο του τον αποκαλούσε «Το κιόσκι των φαντασιώσεων».

6. Ανάμεσα στις διάσημες γυναίκες που έντυνε ήταν η Brigitte Bardot, η Marlene Dietrich, η Katharine Hepburn.

7. Ο Balmain στο δρόμο για το show του το 1945 τον χτύπησε αυτοκίνητο και ο ίδιος πίστευε ότι συνέβη γιατί ξέχασε να φορέσει το τυχερό μεταξωτό φουλάρι που πάντα φορούσε σε σημαντικές στιγμές.

8. Είχε πει για τον συνεργάτη του και σύντροφό του Erik Mortensen ότι: «Είναι πιο πολύ Balmain από εμένα».

9. Ο Balmain πίστευε ότι αν οι γυναίκες καταφέρνουν να τηρούν τις βασικές αρχές της μόδας, τότε θα είναι πάντα σε αρμονία με αυτές.

10. Πολλοί σχεδιαστές εργάστηκαν μαζί του, οι οποίοι μετά έγραψαν τη δική τους ιστορία  στο χώρο της μόδας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Karl Lagerfeld.

DIAMONDS ARE FOREVER

Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, ο μινιμαλισμός και η προσοχή στη λεπτομέρεια χαρακτηρίζουν τα διαχρονικά κοσμήματα της Ιλεάνας Μακρή, η οποία φέτος δημιούργησε μια ολοκληρωμένη συλλογή που θα συνοδεύσει τη σειρά ρούχων “The Row”  των αδελφών Όλσεν.

 Το αγαπημένο της κόσμημα. «Η αγάπη μου δεν είναι σταθερή. Κάθε τόσο κάποιο άλλο κόσμημα γίνεται το αγαπημένο μου. Υπάρχει μια λεπτή διαμαντένια βέρα που πάντα έχω μαζί μου…»

Η μόδα φέτος για τα κοσμήματα. «Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν παρακολουθώ τη μόδα φανατικά. Αυτό που σίγουρα είναι μέσα στη μόδα σήμερα είναι τα έντονα χρώματα. Και στις συλλογές μου τα χρησιμοποιώ ήδη από την περασμένη άνοιξη».

 Λατρεύει τα κοσμήματα. «Από μικρή λάτρευα τα κοσμήματα. Αρκεί να σας πω πως η μητέρα μου είχε ένα μεγάλο κουτί γεμάτο ψεύτικα κοσμήματα και το έβαζε  κάτω στο χαλί για να παίξω. Για ώρες με ξεχνούσε, γιατί ήμουν τόσο απορροφημένη που δεν με άκουγε καθόλου».

Δεν ήξερε από μικρή με τι ήθελε ν’ ασχοληθεί. «Η αδελφή μου ήταν αυτή που μια μέρα μου είπε: “Γιατί ψάχνεσαι σε πράγματα που δεν σε αντιπροσωπεύουν; Ένα πράγμα σου άρεσε από παιδί και αυτό είναι τα κοσμήματα.” Μου είπε το αυτονόητο και ξύπνησα!»

Το αγαπημένο της χρώμα. «Το κόκκινο. Όμως, είμαι άνθρωπος που λατρεύει το μαύρο και το άσπρο».

Όταν σχεδιάζει… «Δεν βάζω περιορισμούς, σχεδιάζω όπως αισθάνομαι. Οι περιορισμοί μπαίνουν κυρίως όταν σκέφτομαι το τεχνικό κομμάτι».

Για την έμπνευσή της. «Η έμπνευση έρχεται από τα πιο αλλόκοτα πράγματα και από προσωπικές εμπειρίες κυρίως ταξιδεύοντας. Από σχέδια και χρώματα στη φύση και μέσα στις πόλεις, αλλά επίσης από συναισθήματα που έχουν την ανάγκη να εκφραστούν και γεννούν το θέμα της επόμενης συλλογής».

Σημαντική στιγμή στην καριέρα της. «Η πρώτη μου συνάντηση με τη διευθύντρια του Barneys στη Νέα Υόρκη ήταν σαφώς αυτή που καθόρισε το επαγγελματικό μου μέλλον. Αυτή η γυναίκα αγόρασε όλη τη συλλογή μόλις την είδε και ακόμη και σήμερα, 12 χρόνια μετά, αυτή η πρώτη συλλογή πουλιέται σε όλα τα καταστήματα Barneys Αμερικής. Η φράση της όταν της έδειξα τη δουλειά μου μού έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου: “Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είσαι ο άνθρωπος που έψαχνα!”

Ο σχεδιαστής που θαυμάζει. «Για μένα ο πιο ταλαντούχος είναι πάντα ο John Galliano»

Ένα κόσμημα συμβολίζει… «Την ομορφιά! Το μεγαλείο της φύσης δεν ξεπερνιέται, αλλά το κόσμημα που συνδυάζει τη ζωντάνια της πολύτιμης πέτρας με τη μικρογλυπτική είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που κατασκευάζει ο άνθρωπος».

Η γνώμη της για τα εναλλακτικά υλικά. «Το ξύλο και κυρίως ο έβενος μου αρέσει πολύ. Επίσης, τα κρύσταλλα και το φίλντισι. Σε κομμάτια μοναδικά χρησιμοποιώ τέτοια υλικά με ιδιαίτερες κοπές και επεξεργασίες».

Το τέλειο δαχτυλίδι αρραβώνων. «Απλό, διαχρονικό και πολύτιμο».

Ο καλύτερος φίλος της γυναίκας, τα διαμάντια. «Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, σίγουρα όμως είναι ο αγαπημένος φίλος μιας γυναίκας. Όλες οι γυναίκες σε όλες τις κουλτούρες διαχρονικά μαγεύονται από τα κοσμήματα και ειδικά από τα διαμάντια, κυρίως μάλιστα όταν τους τα προσφέρουν!»

Αγαπημένος πολύτιμος λίθος. «Το διαμάντι! Ιδιαίτερα το γαλάζιο».

Για τη συνεργασία της με τις αδελφές Όλσεν. «Τις αδερφές 'Ολσεν τις γνώρισα πριν μερικά χρόνια στο Παρίσι και αμέσως γίναμε φίλες. Τις θαυμάζω γιατί παρ' ότι είναι νέα κορίτσια αρκετά εκτεθειμένα στη δημοσιότητα, είναι ισορροπημένες και πατούν στη γη. Εργατικές και επίμονες στους στόχους που βάζουν. Η σειρά The Row που δημιούργησαν και που στην Ελλάδα πουλιέται από το μαγαζί μου "Μαγεία" στο Κολωνάκι είναι η αγαπημένη μου, γιατί βασίζεται σε μια φιλοσοφία που μοιραζόμαστε. Κομμάτια διαχρονικά, εύκολα που φοριούνται όλη τη μέρα και που συνδυάζονται μεταξύ τους χωρίς να πρέπει να σπαζοκεφαλιάζεις. Για σύγχρονες δραστήριες γυναίκες. Ήταν θέμα χρόνου να προκύψει μια συνεργασία ανάμεσά μας και έτσι το καλοκαίρι του 2012 η συλλογή τους θα συνδυάζεται με τα κοσμήματά μου».

Υποστηρίζοντας την απλότητα. «Είμαι άνθρωπος που υποστηρίζει την απλότητα σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Για μένα, η υπερβολή τις περισσότερες φορές είναι περιττή». 


Βίκυ Κουλουρή 




(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό adore το 2011)

COCO CHANEL: η ιέρεια της υψηλής ραπτικής

«Μια γυναίκα μπορεί να είναι υπερβολικά ντυμένη, ποτέ όμως δε μπορεί να είναι υπερβολικά κομψά ντυμένη». Πίσω απ’ τα διάσημα λόγια της κρύβεται το άψογο γούστο, το αλάνθαστο στιλ και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας που χαρακτηρίζουν τη σημαντικότερη προσωπικότητα στην ιστορία της μόδας του 20^ου αιώνα, την Coco Chanel.

Η Gabrielle Bonheur Chanel γεννήθηκε το 1883 στη Γαλλία και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο μέχρι τα 18 της. Το απλοικό φόρεμά των καλογριών και το περιβάλλον όπου μεγάλωσε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα μετέπειτα σχέδιά της. Τα πρώτα της βήματα τα έκανε ως τραγουδίστρια σε καμπαρέ, όπου και την αποκάλεσαν για πρώτη φορά «Coco»,  μια συντομογραφία της λέξης κοκέτα. Όταν απέτυχε τελικά να εξασφαλίσει μία μόνιμη εργασία ως τραγουδίστρια αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με τη γυναικεία μόδα και ομορφιά.

Απλότητα: η αληθινή κομψότητα

Το 1909 η Coco άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στο Παρίσι με γυναικεία καπέλα και περιορισμένο αριθμό ενδυμάτων. Αμέσως μετά αφιερώθηκε στην υψηλή ραπτική. Το όραμά της ήταν ν’ αντικαταστήσει τα πολυτελή και υπερβολικά κομμάτια με αντικείμενα που θα αντικατόπτριζαν την καθημερινή κομψότητα. Προτίμησε jersey ύφασμα για να ντύσει τα σχέδιά της λόγω του χαμηλού του κόστους. Το ύφασμα έντυνε σωστά και ταίριαζε απόλυτα στα σχέδιά της, τα οποία ήταν απλά, πρακτικά και συχνά εμπνευσμένα από την αντρική ένδυση και τις στολές που επικράτησαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολύ γρήγορα, ο οίκος Chanel έγινε γνωστός σε όλη τη Γαλλία για την απλότητά του και το όνομα της διάσημης σχεδιάστριας συμπεριλαμβανόταν πλέον στον κατάλογο κάθε αγοραστή. Το 1921 κυκλοφόρησε και το πρώτο της άρωμα, το Chanel No.5, το οποίο υποδήλωνε τον τυχερό της αριθμό. Η ίδια πίστευε ότι «η θηλυκότητα είναι η κεντρική ιδέα κάθε αληθινής κομψότητας». Ο πόλεμος επηρέασε βαθύτατα το χώρο της μόδας, αλλά όχι και το όραμα της Chanel, η οποία κατά τη διάρκειά του εγκαινίασε μία απ’ τις μεγαλύτερες μπουτίκ της στο Παρίσι. Εκεί πουλούσε κάθε είδους φανέλα, λινές φούστες, ναυτικές μπλούζες, μακριά κοσμήματα, πουλόβερ και jersey φούστες. Αμέσως μετά, παρουσίασε το πρώτο της κόσμημα, ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρένια, ένα μαύρο και ένα λευκό και εισήγαγε τις πλεκτές ζακέτες και το «μκρό μαύρο φόρεμα». Μετά την πτώση του Παρισιού, η Chanel έκλεισε τις μπουτίκ της και πέρασε τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής της στην Ελβετία. Οι φήμες ότι η εξάπλωσή της οφειλόταν στις καλές σχέσεις που διατηρούσε με τους Γερμανούς την ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη Γαλλία. Η επιστροφή της το 1954 την αποκατέστησε και πάλι στην κορυφή της υψηλής ραπτικής.

Μια γυναίκα σχεδιάζει για γυναίκες

Η Coco Chanel έφερε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της μόδας. Με τα σχέδιά της  και τη φιλοσοφία της συνέβαλε αποφασιστικά στο κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών από τον κομφορμισμό της εποχής. Αντικατέστησε τους παραδοσιακούς κορσέδες με την άνεση του απλού κοστουμιού και τα ανάλαφρα φορέματα. Επιχείρησε, ακόμη, ν΄αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι γυναίκες σκέφτονταν, ντύνονταν και ενεργούσαν. Τα κοντοκουρεμένα της μαλλιά αποτέλεσαν ένα πρότυπο προς μίμηση. Ακόμη, υποστήριξε το μαύρισμα από τον ήλιο, το οποίο τότε συνδεόταν με τις εργασίες στην ύπαιθρο. Αντίθετα, το λευκό δέρμα υποδήλωνε την υψηλή κοινωνική  θέση. Η Chanel κατάφερε ν’ αλλάξει τον τρόπο σκέψης και ώθησε τις γυναίκες στην υιοθέτηση ενός υγιούς μαυρίσματος. Η ίδια συνήθιζε να φορά παντελόνια καμπάνα στη Βενετία για να μπαινοβγαίνει ευκολότερα στις γόνδολες. Αμέσως μετά, ξεκίνησε μια επανάσταση στο σχεδιασμό των παντελονιών. Επιπλέον, το γεγονός ότι συνήθιζε να ντύνεται με ρούχα που έμοιαζαν αντρικά ενέπνευσε πολλές γυναίκες, οι οποίες το θεώρησαν ιδιαίτερα απελευθερωτικό και επαναστατικό.

Μπροστά από την εποχή της

Η Chanel συνέχισε να δημιουργεί επιτυχημένες εμφανίσεις για τις γυναίκες. Η ίδια, μάλιστα διέδωσε το «μικρό μαύρο φόρεμα», κόντυνε το μήκος του, ενώ η μέση έπαυε πλέον να είναι πολύ στενή. Η θηλυκότητά του τού επέτρεψε να φορεθεί  και το βράδυ και την ημέρα. Θεωρήθηκε πρότυπο της υψηλής ραπτικής και καθιερώθηκε στη μόδα ως βασικό στοιχείο της. Το διάσημο και διαχρονικό άρωμά της, το Chanel No.5, θεωρήθηκε μια απ’ τις μεγαλύτερές επιτυχίες του οίκου. Το διακριτικό μπουκάλι και η μίνιμαλ συσκευασία του, το μείγμα ylang-ylang  ξεχώρισαν και ανέδειξαν το άρωμα, το οποίο παραμένει ένα ανεξίτηλο σύμβολο του οίκου. Το χαρακτηριστικό Chanel ταγέρ παραμένει μέχρι σήμερα ένα απ’ τα ρούχα-κλειδιά κάθε γκαρνταρόμπας. H Chanel εισήγαγε την καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδα, τη μονοχρωμία, το casual ντύσιμο, το ethnic και τα μικρά, διακριτικά καπέλα. Υπήρξε μια απ΄τις δημοφιλέστερες σχεδιάστριες της γαλλικής μόδας του 20^ου αιώνα. Η επιρροή της στην υψηλή ραπτική είναι αδιαμφισβήτητη. Η ίδια, μάλιστα, συγκαταλέχθηκε στο περιοδικό ΤΙΜΕ ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή. Λίγο πριν πεθάνει, σε ηλικία 87 ετών, η Coco Chanel εξακολουθούσε να εργάζεται, εξακολουθούσε να σχεδιάζει. Σήμερα, επικεφαλής σχεδιαστής του οίκου παραμένει ο  Karl Lagerfeld και οι μπουτίκ Chanel ξεπερνούν τις 300 σε όλο τον κόσμο.

Πράκτορας των Ναζί;

Σε βιβλίο που κυκλοφορεί σήμερα στην Αμερική με τίτλο «Στο κρεβάτι με τον εχθρό:ο μυστικός πόλεμος της Σανέλ», αποκαλύπτεται μια πτυχή της ζωής της διάσημης σχεδιάστριας εντελώς διαφορετική απ’ ό, τι έχουμε συνηθίσει. Η σχεδιάστρια φαίνεται να ασπάζεται απόψεις βαθιά αντισημιτικές ενώ παρουσιάζεται ως πράκτορας των Ναζί. Ο συγγραφέας του βιβλίου δε διστάζει να αποκαλύψει τη σχέση της με έναν εξέχοντα πράκτορα των Ναζί και να την κατηγορήσει ανοιχτά. Η Chanel αρνιόταν πάντα οποιαδήποτε σχέση της απέδιδαν με τους Ναζί. Η ζωή της όμως θα παραμείνει μέχρι σήμερα στο σκοτάδι.

Βίκυ Κουλουρή 

(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό adore το 2011)

TOM FORD: Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΛ

 Είναι κομψός, αλλά και εκκεντρικός. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci , έκανε το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος στην πρώτη του κινηματογραφική ταινία και σήμερα εξακολουθεί να ενθουσιάζει με τις δημιουργίες του. Ο λόγος για το διακεκριμένο σχεδιαστή υψηλής ραπτικής, Tom Ford, οι απόψεις του οποίου και η αντίληψη περί αισθητικής αγγίζουν την τελειότητα. 

O Tom Ford γεννήθηκε στο Τέξας, όπου και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μεξικό, αλλά κατέλειξε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Γρήγορα, όμως το ενδιαφέρον του στράφηκε στην υποκριτική και στη διαφήμιση. Κάποτε, μάλιστα, εργαζόταν για δώδεκα διαφημιστικές εταιρίες ταυτόχρονα! Στη συνέχεια ξεκίνησε να σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στο Parsons School of Design, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως ασκούμενος στο γραφείο τύπου της Chloe. Εκεί φανερώθηκε και η αγάπη του για τη μόδα. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο ταλαντούχος σχεδιαστής βρέθηκε να εργάζεται σε γνωστές εταιρίες μόδας, όπως η Perry Ellis και η Cathy Hardwick.

Tom For(d) Gucci

Σταθμός στην καριέρα του και στη ζωή του υπήρξε η πρόσληψή του από τον οίκο Gucci. Εκεί ανέλαβε αρχικά τη θέση του επικεφαλή σχεδιαστή της γυναικείας κολεξιόν, ενώ αργότερα έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Μιλάνο.Ο Ford κατάφερε μέσα σε πέντε χρόνια να εκτοξεύσει την αξία του οίκου στα 3δις, καθιστώντας τον έναν από τους πιο δημοφιλείς οίκους στον κόσμο. Όταν ο όμιλος Gucci απέκτησε ένα σημαντικό ποσοστό του οίκου Yves Saint Laurent, ο Tom Ford ανέλαβε κι εκεί τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Το 2004, αποχώρησε απ’ τον Gucci μετά από μια διαφωνία με τα στελέχη σχετικά με την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου.

Το βασίλειο Tom Ford

Αμέσως μετά, ο διάσημος σχεδιαστής ανακοίνωσε την ίδρυση του οίκου μόδας TOM FORD, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωμένη ανδρική και γυναικεία συλλογή, γυαλιά, καλλυντικά και αξεσουάρ. Ο Ford είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί τη δική του αυτοκρατορία στο χώρο της μόδας και της υψηλής ραπτικής με υψηλότατες μάλιστα αποδοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 ο Tom Ford βραβεύτηκε ως «Ο Σχεδιαστής της Χρονιάς».  Μετά την ίδρυση του οίκου του συνεργάστηκε με την εταιρεία καλλυντικών Estee Lauder και λανσάρισε το άρωμα Nude και μια σειρά καλλυντικών με το όνομα Tom Ford for Estee Lauder.

Μια πολύπλευρη προσωπικότητα

Πρόσφατα, ο σχεδιαστής λανσάρισε μια σειρά μακιγιάζ  Tom Ford αποτελούμενη από 130 προιόντα, κραγιόν, σκιές, μολύβια ματιών και φρυδιών, αλλά ο ίδιος εξακολουθεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως fashion designer. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη σκηνοθεσία ξεκινώντας με το έργο “A Single Man” που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα. Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε και η επιτυχία δεν άργησε να φανεί. Το κινηματογραφικό έργο έλαβε πολλά βραβεία και θετικές κριτικές. Ο Ford δεν άργησε ν’ ανοίξει το δικό του γραφείο παραγωγής ταινιών στο Λος Άντζελες,  ετοιμάζοντας τη δεύτερη ταινία του και υποστηρίζοντας πως « ο κινηματογράφος έχει διάρκεια, στοιχείο που στη μόδα δεν υπάρχει». 

Βίκυ Κουλουρή 

(δημοσιεύτηκε στο adore το 2011)

HERMÈS: CARRÈ CARRÈ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Hermès. Ένας οίκος. Μια ιστορία. Η ξεχωριστή ιστορία ενος σελοποιού,το πνεύμα και το πάθος του οποίου διατηρήθηκε μέχρι  σήμερα και εκτόξευσε τον οίκο σε ένα από πιο διάσημα brands του κόσμου. Μια λαμπρή ιστορία ενός οίκου-θρύλου, η οποία μπορεί πολύ απλά να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: ποιότητα, πολυτέλεια, παράδοση.

Η ιστορία ξεκινά το 1837, όταν ο Thierry Hermes ίδρυσε το πρώτο εργαστήρι Hermes στο Παρίσι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων ευγενών. Εκεί κατασκεύαζε σέλες, λουριά και ηνία για άλογα και άμαξες. Μερικά χρόνια αργότερα, ο γιος του, Charles- Emile μετέφερε το εργαστήρι στην περίφημη οδό 24 rue du Faubourg Saint Honore, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Τότε λανσάρισε για πρώτη φορά μια τσάντα ειδικά σχεδιασμένη για αναβάτες, για να μεταφέρουν μαζί τους τις σέλες τους. Μετά την αποχώρηση του Charles-Emile οι γιοι του, Adophe και Emile- Maurice ανέλαβαν την ηγεσία και μετονόμασαν την εταιρία Hermes Freres. Οι δυο γιοι χρησιμοποιήσαν για πρώτη φορά στη Γαλλία το μηχανισμό του φερμουάρ στις τσάντες και στις αποσκευές καθώς και στα δερμάτινα είδη. Επιπλέον, λανσάρισαν τα πρώτα δερμάτινα jackets του γκολφ με φερμουάρ. Το πρώτο μάλιστα κατασκευάστηκε ειδικά για τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Το φερμουάρ ονομάστηκε «Το κούμπωμα Hermes», καθώς ο οίκος κατείχε μέχρι τότε την αποκλειστική χρήση του.

Δυσπρόσιτη πολυτέλεια

Βρισκόμαστε πλέον στο 1922, όταν εισήχθησαν οι πρώτες δερμάτινες τσάντες από τον Emile- Maurice. Ο Emile δημιούργησε μια ολοκληρωμένη συλλογή από δερμάτινες τσάντες, όταν η γυναίκα του παραπονέθηκε ότι δεν έβρισκε μια κατάλληλη που να της ταιριάζει. Ο Hermes εδραιώνει την παρουσία του και εγκαινιάζει άλλα δύο καταστήματα στη Γαλλία. Ακολουθεί η πρώτη γυναικεία συλλογή, η οποία παρουσιάζεται στο Παρίσι, καθώς και μερικά απ’ τα πιο αναγνωρισμένα προιόντα του οίκου. Τότε εισήχθη για πρώτη φορά το αξεσουάρ για γραβάτες, ενώ παράλληλα έγινα τα πρώτα βήματα στον κόσμο της ωρολογοποιίας.Τη δεκαετία του 1930 εισήχθη η δερμάτινη “Kelly bag” και τα πολυπόθητα μαντήλια Hermes.  Το 1938 λανσάρεται το βραχιόλι Chaire d’ ancre και η στολή ιππασίας. Από αυτό το σημείο, ο οίκος εμπνέεται από πίνακες ζωγραφικής, βιβλία και αντικείμενα τέχνης, ενώ παρατηρείται για πρώτη φορά η είσοδος του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέροντας τα προιόντα του σε διάφορα πολυκαταστήματα. Ο Robert-Dumas Hermes ο οποίος διαδέχθηκε τον Emile- Maurice , ήταν ο πρώτος που δεν καταγόταν άμεσα από την οικογένεια Hermes. Την περίοδο αυτή, η εταιρία αποκτά και το διάσημο λογότυπό της. Ακολουθούν τα αρώματα Η, Doblis, L’eau d’ Hermes, L’ eau de Doblis  , ενώ λανσάρεται η  πρώτη μεταξωτή γραβάτα και το “Equipage”, το πρώτο άρωμα αποκλειστικά για άντρες. Ο Dumas ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τις δυνατότητες σχεδιασμού στα μεταξωτά μαντήλια και σχεδίασε αρκετά μάλιστα και ο ίδιος.

Τσάντες που άφησαν ιστορία

Το 1956 δημοσιεύεται μια φωτογραφία της Grace Kelly να κρατά τη «Petit sac a courroie pour dame », για να κρύψει τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της. Το κοινό, άρχισε να αποκαλεί «Kelly bag» τη διάσημη τσάντα. Το όνομα εγκρίθηκε από τον οίκο και η τσάντα έγινε εξαιρετικά δημοφιλής. Μια  άλλη διάσημη τσάντα, η Birkin πήρε το όνομά της από την ηθοποιό Jane Birkin. Μετά από μια τυχαία συνάντηση με τον Dumas, η ηθοποιός παραπονέθηκε ότι η Kelly Bag δεν ήταν πρακτική για καθημερινή χρήση. Ο Dumas την κάλεσε να σχεδιάσουν από κοινού μια νέα τσάντα, η οποία πήρε και το όνομά της. Βέβαια, η Jane Birkin, σταμάτησε να κρατά την τσάντα που φέρει το όνομά της υποστηρίζοντας ότι συτή συνέβαλε στην τενοντίτιδά της. Παρ’ όλα αυτά, η τσάντα παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής μεχρι σήμερα.

«Κόσμημα του Παρισιού»

Ο γιος του Robert-Dumas , ο Jean Louis Dumas έγινε πρόεδρος το 1978 και μετέτρεψε τον οίκο στην υπερδύναμη που είναι σήμερα. Έκτοτε, ο γαλλικός οίκος επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες προιόντων, ενώ γνώρισε μια θεαματική εξέλιξη.Ο Jean Louis ξεκίνησε τις περίφημες δραστηριότητες από πορσελάνη, ενώ τότε αποκάλεσαν για πρώτη φορά τον οίκο «ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κοσμήματα του Παρισιού». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Dumas εγκαινίασε πολλά νέα καταστήματα, καθώς και μια μπουτίκ στο Πεκίνο, ενώ προσέλαβε τον Jean Paul Gaultier για τη γυναικεία συλλογή αποκτώντας παράλληλα το 35% του οίκου. Μετά από 28 χρόνια ως επικεφαλής του οίκου, ο Dumas αποσύρεται λόγω μιας μακροχρόνιας ασθένειας και ο Gaultier αντικαταστάθηκε από τον Γάλλο σχεδιαστή Christophe Lemaire. Ο Patrick Thomas, αποτέλεσε το νέο πρόσωπο του οίκου. Ο Patrick συνεργαζόταν με τον Dumas και έτσι τον αντικατέστησε συνεχίζοντας με μεγάλη επιτυχία την πορεία του οίκου Hermes ως διευθύνων σύμβουλος με γενικό καλλιτεχνικό διευθυντή τον Pierre-Alexis Dumas.

Στροφή στην Ινδία

Ο πολυτελής γαλλικός οίκος  πρόσφατα λανσάρισε μια σειρά από σάρι ειδικά σχεδιασμένα για την αγορά της Ινδίας. Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά μαντήλια του και πολλά από τα σχέδια δημιουργήθηκαν με βάση την ινδική κουλτούρα. Ο Patrick Thomas δήλωσε ότι « πάντα υπήρχαν ισχυροί δεσμοί μεταξύ του οίκου και της Ινδίας. Ο σχεδιασμός των σάρι για τους Ινδούς πελάτες μας είναι ένας τρόπος να αποτίσουμε φόρο τιμής στη χώρα και να δηλώσουμε ότι ο οίκος Hermes θαυμάζει την Ινδία και έχει πολλά να μάθει από αυτήν».  Η συλλογή δεν ξεπερνά τα 28 σάρι, πολλά από τα οποία δημιουργήθηκαν από κασμίρ και μετάξι . Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Hermes είναι ο πρώτος οίκος που άνοιξε δικό του κατάστημα στην περιοχή της Ινδίας. Η συλλογή από σάρι θα διατίθεται σε επιλεγμένες μπουτίκ του οίκου σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

Ο πόλεμος με τη Louis Vuitton 

Λίγους μήνες πριν, ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Γάλλου επιχειρηματία, Arnault Bernard και του οίκου Hermes για τον έλεγχο των μετοχών της εταιρίας. Ο Arnault Bernard, ο Γάλλος επιχειρηματίας κατέχει ήδη περισσότερες από 60 διάσημες brands ή “starbrands”, όπως επιθυμεί να τις αποκαλεί και είναι ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Στόχος του προς το παρόν, όπως υποστηρίζει, είναι η φιλική απόκτηση μετοχών του διάσημου οίκου. Από την άλλη, ο οίκος Hermes σκοπεύει να διατηρήσει την επιχείρηση αυστηρά οικογενειακή, όπως άλλωστε πρωτοξεκίνησε. «Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι οικογενειακής υπερηφάνειας, της υπερηφάνειας του να είσαι η έκτη και τώρα η έβδομη γενιά», δηλώνει ο Patrick Thomas. «Ο Hermes είναι ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο, εντελώς διαφορετικό από τη LVMH. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να ταιριάξουν ποτέ. Αυτό θα σκότωνε τον οίκο. Θα έμενε το brand και το όνομα, αλλά ο Hermes θα είχε πεθάνει», υποστηρίζει ο Patrick Thomas.

10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον οίκο Hermes

1.    Carre  σημαίνει τετράγωνο, όπως ακριβώς και το σχήμα από τα μαντήλια Hermes, το οποίο συνήθως δεν ξεπερνά τα 90x90 εκατοστά και τα 65 γραμμάρια. 

2.    Για την κατασκευή ενός από τα carre  μαντήλια του γαλλικού οίκου, χρησιμοποιείται μετάξι από 250 κουκούλια μεταξοσκώληκα.

3.    Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί πάνω από 2500 σχέδια από μαντήλια.

4.    Η Βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας φόρεσε ένα μαντήλι Hermes σε πορτραίτο της για γραμματόσημο που εκδόθηκε τη δεκαετία του ’50.

5.    H Diamond Crocodile Birkin κατασκευάζεται από το δέρμα κροκοδείλου, ενώ τα μεταλλικά στοιχεία της τσάντας είναι από παλλάδιο και είναι στολισμένα με διαμάντια 14 καρατίων.

6.     Την περίοδο των Χριστουγέννων ένα μαντήλι Hermes πωλείται κάπου στον κόσμο κάθε 25 δευτερόλεπτα.

7.    Μια τσάντα του οίκου απαιτεί 18 με 24 ώρες περίπου για να παραχθεί.

8.    Πελάτες του Hermes υπήρξαν ο Ναπολέων ο 3^ος, η αυτοκράτειρα Eugenie de Montijo και ο τσάρος Νικόλαος ο 2^ος

9.    Ένας τεχνίτης του οίκου χρειάζεται οκτώ χρόνια για να μάθει τη βελονιά και να αρχίσει να τη χρησιμοποιεί στα δερμάτινα αντικείμενα του οίκου.

10.                  Τα πιο πολλά τελάρα χρώματος που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα μόνο carre είναι σαράντα τρία. 

Βίκυ Κουλουρή 

(δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού adore)